U doba digitalnih fotoaparata može vam se činiti čudnim uputiti vas kako da koristite „zastarjele“35 -milimetarske fotoaparate. Ipak, postoji mnogo ljudi koji se odlučuju za snimanje filma iz umjetničkih (i drugih) razloga. A s digitalnim izjedanjem tržišnog udjela za gotovo sve osim pejzažne fotografije, izvrsna oprema od 35 mm fotoaparata je jeftinija nego što je ikada bila.
Možda vas ima još mnogo onih koji žele koristiti filmske kamere, ali ih smatraju zastrašujućim. Možda ste nabavili filmsku kameru koju je neko poklanjao i nemate pojma kako je koristiti. Ovaj vodič će vam pomoći da prođete kroz neke neobičnosti filmskih kamera koje moderni digitalni fotoaparati za usmjerivanje i snimanje nemaju ili su ih automatizirali.
Koraci
Metoda 1 od 2: Priprema
Korak 1. Potražite neke osnovne kontrole na kameri
Neće sve kamere imati sve ove, a neke možda čak ni nemaju, pa ne brinite ako vidite nešto opisano što nije na vašoj kameri. Na njih ćemo se pozvati kasnije u članku, pa je dobra ideja da se sada upoznate s njima.
-
Brzina zatvarača postavlja brzinu zatvarača, odnosno vrijeme tijekom kojeg je film izložen svjetlosti. Modernije kamere (1960 -ih i nadalje) to će prikazivati u redovnim koracima poput 1/500, 1/250, 1/125 itd. Starije kamere koriste čudne i naizgled proizvoljne vrijednosti.
-
Prsten otvora blende kontrolira otvor blende, koji je mali otvor blizu prednje strane objektiva. Obično su označeni u standardnim koracima, a gotovo svaki objektiv će imati postavke f/8 i f/11. Prsten otvora blende obično se nalazi na samom objektivu, ali ne uvijek; neki kasnije (1980 -ih i nadalje) SLR -ovi će omogućiti da se to kontrolira, na primjer, sa same kamere. Neki sistemi (poput Canon EOS -a) uopće nemaju prstenove otvora blende.
Veći otvor blende (manji broj, jer se veličina otvora blende izražava kao omjer prema žižnoj daljini) znači kraću dubinsku oštrinu (tj. Manje vaše scene u fokusu) i više svjetla koje se propušta na film. Manji otvor blende propušta manje svjetla na film i daje veću dubinsku oštrinu. Na primjer, sa 50 mm fokusiranog na 8 stopa (2,4 m), pri otvoru blende od f/5,6, dio vaše scene od otprilike 6,5 do 11 stopa (2,0 do 3,4 m) bio bi u fokusu. Pri otvoru blende od f/16, dio od oko 4,5 do 60 stopa (1,4 do 18,3 m) bio bi u fokusu.
-
ISO točkić, koji može biti označen kao ASA, govori kameri o brzini vašeg filma. Ovo možda uopće nije brojčanik; to bi mogao biti niz pritiska na tipke. U svakom slučaju, ovo je potrebno za kamere koje imaju automatske mehanizme ekspozicije, jer će različiti filmovi zahtijevati različitu ekspoziciju; ISO 50 film zahtijeva ekspoziciju dvostruko dužu od ISO 100 filma, na primjer.
Na nekim kamerama to nije potrebno, a ponekad čak nije ni moguće; mnoge novije kamere očitavaju brzinu filma sa električnih kontakata na samom ulošku za film. Ako vaša kamera ima električne kontakte unutar komore za film, onda je to kamera koja podržava DX. Ovo obično "samo funkcionira", stoga ne brinite previše o ovome.
- Točkić za izbor režima rada postavlja različite načine automatske ekspozicije, ako ih vaša kamera ima na raspolaganju. To je uobičajeno za potpuno automatske elektroničke SLR-ove od kasnih 80-ih na dalje. Nažalost, sve kamere nazivaju svoje načine rada različitim stvarima; na primjer, Nikon naziva prioritet zatvarača "S", a Canon ga neobjašnjivo naziva "TV". Ovo ćemo kasnije istražiti, ali želite da to većinu vremena držite u "P" (što znači automatski program).
- Prsten za fokusiranje fokusira objektiv na udaljenost od vašeg objekta. Ovo obično ima udaljenosti u stopama i metrima, kao i oznaku ∞ (za fokusiranje na beskonačnu udaljenost). Neke kamere (poput Olympus Trip 35) će umjesto toga imati zone fokusiranja, ponekad sa slatkim malim simbolima koji označavaju koje su to zone.
- Izdanje za premotavanje unatrag omogućava vam da premotate film unazad. Obično je tijekom snimanja film zaključan tako da se može kretati samo naprijed, a ne unatrag u kanister, iz očiglednih razloga. Otpuštanje unatrag jednostavno otključava ovaj sigurnosni mehanizam. Ovo je obično malo dugme koje se nalazi na dnu kamere, blago uvučeno u tijelo, ali neke kamere su čudne i imaju ih na drugom mjestu.
- Ručica za premotavanje unatrag omogućava vam da vratite film nazad u kanister. Obično se nalazi s lijeve strane, a češće ima malu polugu za izvlačenje radi lakšeg okretanja. Neke motorizirane kamere to uopće nemaju i umjesto toga pobrinite se da sami premotate film ili imate prekidač za to.
Korak 2. Promijenite bateriju ako je vaša kamera ima
Gotovo sve baterije za svaki fotoaparat od 35 mm ikada napravljene mogu se nabaviti vrlo jeftino, jer ne koriste vlasničke baterije kao većina digitalnih fotoaparata i traju gotovo vječno; ne možete si priuštiti da ih ne promijenite.
Nekoliko starijih kamera očekuju 1.35v PX-625 žive baterije, koje je sada vrlo teško nabaviti i nemaju strujna kola za regulaciju napona koje bi se nosile sa široko dostupnim baterijama 1.5V PX625. To možete zaobići ili eksperimentom (snimite smotuljak filma i provjerite je li vaša ekspozicija manja, te u skladu s tim kompenzirajte) ili upotrijebite komad žice da zabijete ćeliju #675 u odjeljak za bateriju.
Korak 3. Provjerite da film još nije umetnut
Lako je pogriješiti: uhvatiti se za kameru, otvoriti joj leđa i pronaći već umetnuti film (i posljedično, uništiti dobar dio filma). Pokušajte uključiti kameru; prvo pritisnite okidač ako to odbije. Ako vaša kamera ima ručicu za premotavanje unatrag ili gumb s lijeve strane, vidjet ćete da se okreće. (Kako to učiniti na fotoaparatima s motornim pogonom bez ručice za premotavanje unatrag ostavljeno je čitatelju kao vježba.)
Korak 4. Umetnite film
Iako su patrone od filma od 35 mm namijenjene za zaštitu od svjetlosti, ipak je loša ideja to učiniti na direktnom suncu. Idite unutra ili barem u hlad. Postoje dvije vrste kamera oko kojih ćete morati brinuti, a samo jedna s kojom ćete se vjerojatno susresti:
-
Kamere sa zadnjim punjenjem su najjednostavniji i najčešći; imaju zglobnu stražnju stranu koja se otvara kako bi se otkrila komora za film. Ponekad (posebno na SLR fotoaparatima) to radite podizanjem ručice za premotavanje prema gore. Ostale kamere otvorit će se pomoću određene poluge. Umetnite spremnik s filmom u njegovo ležište (obično s lijeve strane) i izvucite vođicu filma. Ponekad ćete morati gurnuti vođa u otvor na kalemu za preuzimanje; na drugima jednostavno izvlačite vođu dok se vrh ne poravna s oznakom u boji.
Nakon što to učinite, zatvorite stražnju stranu fotoaparata. Neke kamere će se automatski prebaciti na prvi kadar; u suprotnom, snimite dva ili tri snimka ništa posebno, uključite kameru. Ako imate brojač kadrova koji čita prema gore od 0, tada vjetar okrećite dok brojač okvira ne dosegne 0. Nekoliko starijih kamera odbrojava, pa će biti potrebno da ručno postavite brojač okvira na broj ekspozicija koje vaš film ima. Koristite ranije navedene korake da provjerite je li film pravilno umetnut.
- Kamere sa donjim učitavanjem, poput ranih kamera Leica, Zorki, Fed i Zenit, nešto su rjeđe, a i nešto teže. Prvo ćete morati fizički izrezati film tako da ima duži, tanji vođa. Mark Tharp ima odličnu web stranicu koja opisuje postupak.
Korak 5. Podesite brzinu filma
Obično biste trebali postaviti isto kao i vaš film. Neke će kamere dosljedno previše ili premalo eksponirati za određeni iznos; snimite dijapozitiv kako biste to eksperimentalno utvrdili.
Metoda 2 od 2: Pucanje
Nakon što postavite kameru, možete izaći u veliku plavu sobu i snimiti sjajne fotografije. Starije kamere će, međutim, zahtijevati da postavite mnoge (ponekad i sve) stvari koje bi moderni film ili digitalni fotoaparat za vas automatski rješavao.
Korak 1. Usredsredite svoj udarac
Ovo ćemo prvo detaljno objasniti jer je nekim starim SLR fotoaparatima potrebno smanjiti njihove otvore kako bi mogli mjeriti; ovo čini tražilo mnogo tamnijim i otežava vidljivost kada ste u fokusu ili ne.
- Kamere sa automatskim fokusom, uobičajene od sredine 1980-ih nadalje, najlakše su. Ako ili nemate prsten za fokusiranje ili prekidač za ručno/automatsko izoštravanje na objektivu ili kameri, vjerojatno imate kameru sa automatskim fokusom. Jednostavno do pola pritisnite okidač vrlo nježno za fokusiranje. Kad se postigne fokus (obično zbog neke naznake u tražilu, ili možda zbog dosadnog zvučnog signala), tada je kamera spremna za snimanje. Srećom, većina (vjerovatno sve) kamere sa autofokusom imaju i automatsku ekspoziciju, što znači da možete sigurno zanemariti sljedeći korak u postavljanju ekspozicije.
- Refleksne kamere sa jednim objektivom i ručnim fokusom su malo nezgodniji. SLR fotoaparati se razlikuju po velikoj centralnoj "grbi" u kojoj se nalazi tražilo i pentaprizmi (ili pentamirroru). Okrenite prsten za fokusiranje dok slika u tražilu ne postane oštra. Većina kamera s ručnim fokusom ima dva pomagala za fokusiranje kako bi vam bilo lakše reći kada ste u savršenom fokusu. Jedan je podijeljeni ekran, tačno u sredini, koji dijeli slike na dva dijela, koji se poravnavaju kada je slika u fokusu. Drugi, prsten mikroprizme oko vanjske strane podijeljenog ekrana, uzrokovat će bilo kakvo defokusiranje daleko očiglednije nego što bi inače bilo. Vrlo mali broj će imati indikator potvrde fokusa u tražilu kada se postigne fokus. Koristite ova pomagala za fokusiranje ako ih imate.
-
Kamere na daljinomjeru s ručnim fokusom su skoro isto tako laki. Povezane kamere daljinomera prikazuju dvije slike istog subjekta kroz tražilo, od kojih se jedna pomiče dok okrećete prsten za fokusiranje. Kada se dvije slike poklope i spoje u jednu, slika je u fokusu.
Neke starije kamere daljinomera nemaju spojeni daljinomer ove vrste. Ako je to ono što imate, pronađite željenu udaljenost kroz daljinomer, a zatim postavite tu vrijednost na prsten za fokusiranje.
- , kamera za tražilo iz 1950 -ih.] Kamere tražila liče na kamere daljinomera, ali nude malo pomoći u pronalaženju udaljenosti do vašeg subjekta. Ili upotrijebite vanjski daljinomer ili pogodite udaljenost i postavite je na prsten za fokusiranje.
Korak 2. Postavite ekspoziciju
Upamtite da starije kamere imaju glupe mjerače; čitaju samo malu površinu u sredini ekrana. Dakle, ako je vaš subjekt izvan centra, usmjerite kameru prema subjektu, mjeraču, a zatim kadrirajte kadar. Specifičnosti dobre ekspozicije razlikuju se od kamere do kamere:
- Potpuno automatske kamere za ekspoziciju su najlakši. Ako vaš fotoaparat nema kontrole brzine zatvarača i otvora blende, onda je to vjerojatno jedan od ovih fotoaparata (poput mnogih kompaktnih fotoaparata, prije svega Olympus Trip-35). U suprotnom, fotoaparat može imati način rada "Program" ili "Automatic"; ako se to dogodi, uštedite si mnogo muke i upotrijebite ga. Moderni Nikon i Canon SLR fotoaparati, na primjer, imat će birač načina rada koji biste trebali okrenuti na "P". Ako imate mogućnost, postavite način mjerenja na "Matrix", "Evaluative" ili slično i zabavite se.
-
Kamere sa automatskom ekspozicijom sa prioritetom blende (poput Canon AV-1) omogućit će vam da postavite otvor blende, a zatim za vas odaberete brzinu zatvarača. Na većini njih samo postavite otvor blende u skladu s količinom svjetlosti koju imate i/ili potrebnom dubinom polja, a kameru ostavite da uradi ostalo. Naravno, nemojte birati otvor blende koji će zahtijevati da fotoaparat koristi brži zatvarač ili manju brzinu nego što je na raspolaganju.
Ako okolnosti dozvoljavaju (a ne želite ekstremno plitku ili izuzetno duboku oštrinu polja), nemojte snimati objektiv ni pri najvećem otvoru blende i nemojte ga zaustavljati iznad f/11 ili tako dalje. Gotovo sva leća su malo oštrije zaustavljena nego širom otvorena, a sva sočiva su ograničena difrakcijom na malim otvorima.
-
Kamere sa automatskom ekspozicijom sa prioritetom zatvarača, koja nije nužno posebna klasa fotoaparata od gore navedenih, omogućit će vam da odaberete brzinu zatvarača, a zatim će automatski postaviti otvor blende. Odaberite brzinu zatvarača prema količini svjetlosti koju imate i želite li zamrznuti (ili zamagliti) kretanje.
Naravno, ovo mora biti dovoljno dugo kako bi se osiguralo da vaš objektiv zaista ima otvor otvoren dovoljno širok da odgovara brzini zatvarača, ali dovoljno brz da vaš objektiv ima dovoljno mali otvor blende (i tako da možete držati kameru, ako to radite, a trebali biste biti).
-
vrlo tipična potpuno ručna SLR kamera.] Potpuno ručne kamere od vas će biti potrebno da sami podesite otvor blende i brzinu zatvarača. Većina njih će u tražilu imati mjerač igle za šibice koji će ukazivati na prekomjernu ili nedovoljnu ekspoziciju; ako igla pređe srednju oznaku, vaša će fotografija biti previše eksponirana, a ako ide ispod, bit će nedovoljno eksponirana. Obično mjerite polu-pritiskom na okidač; neke kamere, poput kućišta serije Praktica L, za to će imati namjenski ključ za mjerenje (koji također zaustavlja objektiv). Postavite otvor blende, brzinu zatvarača ili oboje, ovisno o zahtjevima za vašu scenu, sve dok igla više ili manje ne sjedne na pola puta. Ako snimate negativni film (a ne dijapozitiv), igla neće boljeti ako malo pređe pola oznake; negativni film ima veliku toleranciju na prekomjernu ekspoziciju.
Ako nemate mjerač u tražilu, upotrijebite tablicu ekspozicije, svoju memoriju ili vanjski mjerač svjetla-najbolja vrsta je digitalni fotoaparat; zastarjeli kompaktni uređaj je u redu, ali ćete htjeti da prikazuje očitanje ekspozicije u tražilu. (Upamtite da možete izvršiti prilagodbe pomaka u otvoru blende i brzini zatvarača). Ili isprobajte besplatni program za mjerenje svjetlosti za pametni telefon, poput Photography Assistant za Android.
Korak 3. Kadrirajte snimak i snimajte
Umjetnički elementi sastavljanja fotografije izvan su opsega ovog članka, ali neke ćete korisne smjernice pronaći u odjeljcima Kako snimiti bolje fotografije i Kako razviti svoje fotografske vještine.
Korak 4. Pucajte dok ne pogodite kraj role
Znat ćete kada budete tamo kad kamera odbije uključiti (za one kamere s automatskim navijanjem), ili na drugi način kada namotavanje filma postane jako teško (ako ste to vi, nemojte ga prisiljavati). To neće biti nužno kada ste potrošili 24 ili 36 ekspozicija (ili koliko god imali na svom filmu); neke kamere će vam omogućiti da izmuzete do 4 dodatna kadra iznad nominalnog broja. Kad stignete tamo, morat ćete premotati film unatrag. Neke kamere s motorom to rade automatski čim pritisnete kraj role; neki drugi motorizirani će imati prekidač za premotavanje unatrag. Ako nemate, ne brinite. Pritisnite dugme za otpuštanje unazad. Sada okrenite ručicu za premotavanje u smjeru naznačenom na radilici (obično u smjeru kazaljke na satu). Primijetit ćete da se pri kraju filma radilica ukrućuje, a zatim postaje vrlo lako okretati. Kad pritisnete ovo, prestanite navijati i otvorite leđa.
Korak 5. Razvijte svoj film
Ako snimate negativni film, na sreću to i dalje možete učiniti gotovo bilo gdje. Slide film i tradicionalni crno-bijeli film zahtijevaju vrlo različite procese; provjerite u lokalnoj prodavaonici kamera trebate li pomoć u pronalaženju nekoga tko će za vas razviti vaš film. Film možete razviti i kod kuće s pravim potrepštinama.
Korak 6. Provjerite ima li na filmu problema s ekspozicijom
Potražite očitu nedovoljnu i prekomjernu izloženost. Svi filmovi imaju tendenciju da izgledaju užasno i mutno kada su nedovoljno eksponirani; klizni filmovi će kad su preeksponirani upaliti svjetlosne isječke gotovo jednako lako kao i digitalni fotoaparati. Ako ove stvari ne ukazuju na lošu tehniku (kao što je mjerenje na pogrešnom dijelu scene), to znači da je vaš mjerač pogrešan ili da je vaš zatvarač neprecizan. Ručno postavite ISO brzinu, kao što je ranije opisano. Na primjer, ako premalo eksponirate na ISO 400 filmu, postavite ISO točkić na 200 ili tako nešto.
Korak 7. Zalijepite još jednu rolu filma i snimajte još
Praksa čini savršenstvo. Izađite i napravite što više fotografija koje možete sebi priuštiti. I ne zaboravite pokazati svoje rezultate svijetu.
Savjeti
- Ako ne koristite stativ, pokušajte izbjeći korištenje brzina zatvarača mnogo sporijih od onog koji je jednak žižnoj daljini vašeg objektiva. Na primjer, ako imate objektiv od 50 mm, pokušajte ne koristiti brzinu zatvarača manju od 1/50 sek, osim ako je zaista ne možete izbjeći.
- Ne forsirajte ništa. Ako se nešto ne pomakne, možda radite nešto pogrešno ili će možda trebati popravak koji će biti mnogo jeftiniji i lakši ako problem ne pogoršate tako što ćete polomiti sve što je zaglavljeno. Na primjer, mnoge brzine zatvarača ne bi se trebale podešavati dok se kapci ne podignu-često pomicanjem filma ako je zatvarač postavljen u kućište fotoaparata, ili polugom ako je montiran unutar objektiva bez mehaničke veze sa telo, kao sa mehom.
- Bez sumnje postoje čudne kamere koje imaju neobičnosti koje ovdje nisu opisane. Srećom, u arhivi priručnika za fotoaparate Michaela Butkusa možete pronaći priručnike za veliki broj starih fotoaparata. Također možete pronaći ljude koji znaju koristiti stare kamere u dobrim prodavaonicama kamera, što njihove nadoknade, ako je razumno, isplati platiti.
